Sem Cobras nos Açores? Atenção ao Mar

Fiz as malas para São Miguel como faço para qualquer destino quente e verde: sapatos fechados para os trilhos, uma lanterna para virar uma ou outra pedra, e um plano meio formado para ter cuidado onde punha as mãos em qualquer muro coberto de fetos. Três dias depois, percebi que grande parte desse plano estava dirigido a um animal que aqui não existe. Não há cobras em São Miguel. Não há nenhuma aranha venenosa digna de nota, nem escorpiões, nada nas sebes que queira morder. O único perigo relacionado com a fauna da ilha está no oceano e no ar, não na erva, e eu andava a apontar a minha cautela na direção completamente errada.

É um erro fácil de cometer, porque a maioria de nós aprendeu os instintos de viagem em algum lugar tropical, onde um ruído na vegetação rasteira é exatamente aquilo com que nos devemos preocupar. Os Açores nunca foram colonizados por répteis terrestres ou mamíferos grandes o suficiente para ameaçar uma pessoa — são ilhas vulcânicas que surgiram em pleno oceano, a mais de mil quilómetros de qualquer costa, e a maior parte do que aqui vive ou chegou a voar, ou flutuou até cá, ou veio com os colonos portugueses no século XV sob a forma de gado, ratos e plantas de jardim.

Percorra os trilhos pedestres à volta da Lagoa do Fogo ou suba através da floresta de louro da Serra da Tronqueira e a pior coisa que o pode morder é uma mutuca em agosto. Se algo, a história animal por aqui é o oposto de assustadora: a floresta em redor da Tronqueira é um dos últimos redutos do priolo, o tentilhão-dos-Açores, uma ave tão rara e tão discreta que a maioria dos visitantes nunca chega a vê-la.

Por isso, deixei de olhar para o caminho pelas razões erradas e comecei a prestar atenção àquilo que realmente me punha em risco — que, no fundo, é tudo aquilo que decorre de a ilha ser jovem, vulcânica, húmida e situada em pleno meio do Atlântico Norte.

Onde está o risco real

O mar é o óbvio, e aquele que mais subestimei. A costa de São Miguel é, na sua maior parte, de rocha vulcânica negra, não de areia, e a ondulação que esculpiu essas arribas não deixa de ser perigosa só porque um local parece calmo visto de cima. Na Ponta da Ferraria, onde uma nascente termal borbulha no mar aos pés de uma corrente de lava, as poças só são realmente seguras para entrar por volta da maré baixa — na maré alta, ou com qualquer ondulação, a mesma água que parece um banho morno torna-se um lugar onde o oceano o pode atirar contra a rocha vulcânica sem aviso.

Verifiquei as horas da maré antes de ir e ainda bem que o fiz; um casal chegou uma hora depois de nós, já em maré alta, e limitou-se a ficar nas rochas a tirar fotografias, que foi a decisão certa. A praia de surf de Praia de Santa Bárbara, na costa norte, é uma verdadeira praia atlântica com correntes de retorno que os locais respeitam e os visitantes por vezes não, e a água mantém-se fria o ano inteiro, o que faz do choque térmico um fator real, não apenas a força da corrente.

As arribas foram a segunda coisa que tive de recalibrar. Os miradouros de São Miguel são, na sua maioria, sem vedação, porque são tanto terrenos agrícolas e pastagens como paisagem — esta é uma ilha trabalhada e cultivada, não um parque gerido com grades de segurança em todos os locais onde se queira uma fotografia.

Os rebordos da cratera acima de Sete Cidades, os caminhos costeiros perto de Nordeste, a crista acima do Pico da Vara — tudo isto recompensa quem tem bom equilíbrio junto a rebordos e pune quem não tem. O vento também faz parte desse risco: uma rajada que numa rua da cidade seria apenas incómoda pode fazer toda a diferença numa secção estreita de um caminho junto à arriba.

Depois há o nevoeiro, que me apanhou verdadeiramente desprevenido da primeira vez. Subimos em direção à Lagoa do Fogo numa manhã que tinha começado límpida em Ponta Delgada, e em vinte minutos de subida estávamos dentro de uma nuvem suficientemente espessa para eu abrandar a passo de caminhada, com os quatro piscas ligados. Isto não é um fenómeno meteorológico invulgar na cratera — é o normal, e o miradouro sobre a lagoa abre e fecha por conta própria, por vezes dentro da mesma hora. Junte esse nevoeiro a terreno sem vedação e tem o verdadeiro par de perigos da ilha, e nada disso tem que ver com o que rasteja.

E depois, de forma menos dramática mas mais frequente, há o sol. O tempo em São Miguel muda de hora a hora e de zona para zona — pode estar a chover nas Furnas enquanto Ponta Delgada está seca vinte minutos depois — e esse padrão de aguaceiro, depois sol repentino, depois novo aguaceiro é exatamente o tipo que apanha as pessoas desprevenidas. Não se sente que se está a apanhar sol entre dois aguaceiros e, quando se dá conta, já está queimado.

O que mudou realmente na forma como fiz as malas

Nada disto significa que me arrependa de ter trazido calçado resistente — o terreno vulcânico merece-o, independentemente do que nele vive ou não. Mas a lista de bagagem da minha segunda viagem foi diferente: uma camada corta-vento para as caminhadas na crista, sapatos de água para qualquer coisa perto da Ponta da Ferraria, uma tabela de marés guardada no telemóvel, e protetor solar que reaplicava tanto em dias nublados como em dias de sol.

Também deixei de dar como garantido que um passeio de barco ou uma caminhada costeira se realizariam conforme reservado; os operadores por aqui cancelam por causa do estado do mar com muito mais frequência do que se esperaria de um destino europeu, e isso é sinal de cautela sensata, não de desorganização.

Se quiser uma perceção guiada do terreno antes de o enfrentar sozinho, sair com quem lê este tempo e esta costa por profissão retira grande parte da incerteza — o passeio pelos tesouros escondidos de São Miguel cobre um bom conjunto de miradouros e paragens costeiras com um condutor que sabe quais estradas fecham com nevoeiro, e o passeio de dia inteiro em 4x4 até Nordeste leva-o até às arribas mais selvagens do lado leste com outra pessoa a tratar da navegação.

Para o interior da caldeira, o passeio em 4WD pelas Furnas é uma boa forma de conhecer o terreno das fumarolas sem se andar a perguntar onde é que o piso é realmente seguro.

Nada disto pretende fazer parecer que São Miguel é perigosa — a maioria dos dias por aqui são simplesmente verdes, amenos e tranquilos. O objetivo é apontar a atenção para onde ela realmente pertence. A ilha não tem, de facto, cobras nem nada venenoso com que se preocupar; tem, isso sim, um oceano, um vulcão e um céu atlântico que merecem ser levados a sério, por essa ordem.

Os verdadeiros perigos de São Miguel, respondidos

Há cobras nos Açores?

Não. Não existe nenhuma espécie de cobra, nativa ou introduzida, em nenhuma ilha do arquipélago dos Açores, incluindo São Miguel. Pode percorrer qualquer trilho da ilha sem essa preocupação em particular.

É seguro fazer caminhadas em São Miguel?

Sim, no sentido de que não há fauna perigosa a considerar. As verdadeiras preocupações são as arribas sem vedação, o nevoeiro que muda rapidamente em zonas mais altas como a Lagoa do Fogo, e a chuva repentina — vista-se e ajuste o ritmo em função do tempo, não dos animais.

É seguro nadar na Ponta da Ferraria?

Só por volta da maré baixa, quando as poças de mar na base da corrente de lava estão suficientemente calmas para entrar. Na maré alta, ou com qualquer ondulação, o mesmo local torna-se genuinamente perigoso, por isso verifique as horas da maré antes de ir.

Por que motivo o nevoeiro se instala tão depressa na Lagoa do Fogo?

A cratera situa-se suficientemente alta no maciço da Água de Pau para captar as nuvens vindas do Atlântico, que podem entrar e voltar a dissipar-se dentro da mesma hora. É o tempo normal do local, não um acontecimento raro, e a estrada de acesso pode fechar quando a visibilidade desce demasiado.

O sol é perigoso mesmo em dias nublados ou de chuva?

Sim. O tempo em São Miguel costuma alternar sol e aguaceiros dentro da mesma tarde, e é fácil apanhar sol demais durante os intervalos de céu limpo sem dar por isso, especialmente perto de água ou em altitude.

Há insetos ou plantas que mordem ou picam com que se deva preocupar?

Nada de grave. As mutucas aparecem nos meses mais quentes e as sebes de hortênsias podem arranhar, mas não há nada venenoso ou medicamente perigoso na fauna ou flora da ilha.

Qual é o maior risco real para os visitantes em São Miguel?

As correntes de retorno e o mar agitado ao longo da costa de rocha negra, seguidos de perto pelos miradouros sem vedação com vento ou nevoeiro. Ambos são geríveis com cautela básica — atenção às marés, piso firme e não ultrapassar uma barreira por causa de uma fotografia.